В Ситжес: за вдохновением, свободой и салатом

В Ситжес: за вдохновением, свободой и салатом | фото: Елена Сыроватченко, Мария Хлебникова
фото: Елена Сыроватченко, Мария Хлебникова

Для одних он ассоциируется с кистью художников-импрессионистов, у других четко связан с боа и перьями гей-карнавалов, а третьи расскажут о его роли в современном кинематографе. Ситжес — маленький приморский городок в 40-ка минутах езды от Барселоны. «Твой город» вспомнил, кому он обязан своей славой

Изменяя Парижу

В конце XIX века в небольшой городок, защищенный с севера горным массивом Гарраф и омываемый Средиземным морем с юга, приехал двадцатилетний художник. И это было бы совершенно заурядным событием (мало ли, сколько художников решало однажды махнуть к морю), кабы не звали его Сантьяго Русиньол и если бы не те метаморфозы, которые начали происходить с городом после этого. Оглядываясь сегодня назад, можно смело говорить, что именно в тот момент пролегла черта, разделившая Ситжес на «до» и «после». Но обо всем по порядку. Испанский художник-постимпрессионист, поэт, драматург Русиньол был одной из знаковых фигур европейского искусства рубежа веков. Его работами вдохновлялся Пикассо, пропустивший со своим товарищем не одну рюмку в барселонских «Четырех котах» и на парижском Монмартре. Он писал портреты Эрика Сати. Переводил Бодлера. Выступал за культурное возрождение Каталонии. Впервые в Ситжесе Сантьяго оказался летом 1881 года и почти случайно — ему захотелось своими глазами увидеть небольшой рыбацкий городок, о котором говорили все. С того самого дня сердце художника, который немало времени проводил между Барселоной и Парижем, принадлежало лишь этому месту. А спустя еще 11 лет Русиньол решит вернуться сюда, чтобы построить дом.

Из живописного, но бедного рыбацкого городка Ситжес начал превращаться в богемный средиземноморский курорт, по своей изысканности и ценам не уступающий французской Ривьере

Ситжес

Место силы

Как добраться
Вам понадобится сесть на поезд, следующий от станций Sants или Paseo de Gracia в направлении San Vicenc de Calders. Время пути — около 45 минут. Расписание поездов и стоимость билетов смотрите на www.renfe.es

Два рыбацких дома XIV века, удачно расположившихся прямо над морем и напротив Собора, послужили основой Cau Ferrat - будущему культурному центру всей Каталонии, где изначально должна была осесть богатая коллекция самого Сантьяго (к тому времени его картинам было уже слишком тесно в барселонской мастерской художника). Русиньол объединил эти дома в одно целое, сделав сумасшедший фасад в нео-готическом стиле. Окна строения отсылали к старинному готическому замка Ситжеса. а кованые детали уже позже повлияют на название - Ferrat с каталонского переводится как «кованый». О Cau Ferrat, принадлежавшем испанскому гению, заговорили в один момент и повсюду, и в Ситжес тут же потянулся европейский бомонд — подышать свежим морским воздухом и обсудить современных литераторов на фестивале «Ар-нуво». Появление новых людей не могло не повлиять на город в целом. Из живописного, но достаточно бедного рыбацкого городка Ситжес потихоньку начал превращаться в богемный средиземноморский курорт, по своей изысканности и ценам не уступающий французской или итальянской Ривьере. Старые дома, на протяжении долгих лет знакомые только с белой известкой (для стен) и синей краской (для дверей и оконных рам), начали обновляться куда более кардинально - у местных жителей благодаря наплыву роскошной публики наконец появились деньги на то, чтобы перестелить черепицу на крышах и облагородить пространство перед входом. Перекладывались мостовые, строились набережные и все новые и новые прибрежные кафе. Ситжес, за которым тогда же закрепилось прозвище «Испанский Сан-Тропе», расцветал на глазах и превращался в альтернативную культурную столицу Каталонии, где все было проникнуто провокационно-богемным, свободолюбивым духом.

Ситжес

Ибица в миниатюре

Следующее возрождение город переживет спустя чуть более полвека. В 60-х годах, когда фашистский режим Франко будет на корню душить любое проявление контркультуры, небольшой городок у моря станет местом встречи художников, артистов, творческих алкоголиков и наркоманов разного пошиба. Они прозовут Ситжес «Ибицей в миниатюре», откроют здесь тайные ночные клубы и бордели, чтобы слушать в них запрещенную музыку, делиться нелегальной литературой и пробовать свежеизобретенные вещества, расширяющие сознание. Тогда же в Ситжесе появятся первые подпольные гей-клубы, которые впоследствии принесут городу славу самого лояльного к ЛГБТ-движению городу мира. За своим глотком свободы сюда сюда потянутся люди с разных концов Испании. А затем, когда слава о Ситжесе вновь разнесется по всей Европе, их примеру последуют немцы, скандинавы, поляки, французы. Кто-то из них - чтобы остаться здесь навсегда. Их дети вырастут, откроют международные школы и принесут городу дополнительную известность, на этот раз в качестве «самого интернационального города Испании с населением до 30 тысяч человек».

Тогда же в Ситжесе появятся первые подпольные гей-клубы, которые впоследствии принесут городу славу самого лояльного к ЛГБТ-движению городу мира

Ситжес

Город сегодня

Когда ехать
В любой удобный день, но если говорить о ближайшем будущем, то с 7 по 14 февраля, когда в городе проходит Sitges Carnaval. По центральным улицам катаются платформы с ряжеными, в ночных клубах танцуют, обнимаются, поднимают бокалы люди со всей Европы, а на набережной пьют каву и безобразничают клоуны, черти, ангелы и подозрительно бородатые невесты. Самая веселая зимне-весенняя фиеста Каталонии, апофеоз торжеств которой приходится на день закрытия

В XXI век Ситжес вошел, оставаясь альтернативной культурной столицей Каталонии, никак, впрочем, этим не бравируя. Любители зрелищ и провокаций отлично знают, когда и на каких улицах здесь проходит знаменитый ситжеский гей-карнавал, и их мало волнует ленивое обновление дат на его официальном сайте. Ценители кино и острых ощущений без дополнительных наводок съезжаются сюда в ноябре, на Фестиваль фильмов ужасов, билеты на который не достать уже за месяц. Поклонники красивой жизни стараются забронировать отель заранее - несмотря на то, что большая часть местных гостиниц отмечена 4-мя и 5-тью звездами, свободного номера в сезон так просто не найдешь. Кроме обширной культурной программы, гостей Ситжеса привлекает еще и классический пляжный отдых. Благодаря особенному расположению бухты, вода тут прогревается намного сильнее, чем в Барселоне, и может отличаться по температуре на несколько градусов.

Вода тут прогревается намного сильнее, чем в Барселоне, и может отличаться по температуре на несколько градусов

Ситжес

При личном знакомстве

Где пообедать
Ситжес славится отличными ресторанами. Визитная карточка одних — морепродукты, других — традиционная каталонская кухня, третьих — эксперименты в стиле фьюжн. Таких, где все бы это сочеталось и не теряло в качестве, гораздо меньше. И лучший из них Maricel — семейный ресторан, расположенный на Paseo de la Ribera, 6

Конечно, чтобы понять и прочувствовать этот город, хорошо бы провести в нем хотя бы неделю. Но даже если у вас в распоряжении всего один день, отправиться сюда непременно стоит. Прежде всего, чтобы своими глазами увидеть этот сумасшедший дом-мастерскую Cau Ferrat, которому так обязан сам Ситжес и несколько поколений его жителей. Чтобы пройти по центральным променадам и заглянуть в каждую сувенирную лавку с украшениями и домашним декором хенд-мейд. Чтобы в одном из неброских с виду ресторанов попробовать блюдо-легенду этих мест — салат из цикория с треской и с соусом Xató, где смешаны в одну густую массу миндаль, фундук, сухарики, чеснок, бальзамико и оливковое масло. Приехать сюда нужно еще и для того, чтобы сто раз за день спуститься и подняться по узким улочкам, уходящим от гор к морю, найти совсем затерянный проулок и вдруг понять, что именно здесь времени, как единицы измерения, не существует — как бродили столетия назад черные кошки по беленому «греческому» забору, как пахло мылом и жареной рыбой, как торчал из фасада дома штырь солнечных часов, так все и остается.

Ситжес