В Кадакес: за Трамонтаной, анчоусами и пейзажами

В Кадакес: за Трамонтаной, анчоусами и пейзажами | фото: Елена Сыроватченко
фото: Елена Сыроватченко

Таким, наверное, он был и много столетий назад: беленые дома, карабкающиеся вверх от моря кривые проулки, лежащие днищами вверх рыбацкие лодки, рыжие крыши, по которым гуляют кошки. Кадакес — город, над которым не властны ни время, ни мода

Внутри пейзажа

Казино — единственное слегка чужеродное Кадакесу здание - выдает в нем место, куда со стороны французской границы ехала за покоем, красивыми видами и вдохновением европейская элита. В покое здесь действительно недостатка нет. Отрезанный от других городов горами и скалами, Кадакес похож на остров, который живет своей уникальной жизнью. И это не поэтическая метафора — его жители говорят на диалекте каталанского языка, который не встречается нигде больше, а названия некоторых улиц заставляют даже барселонцев почувствовать себя уехавшими куда-то за тридевять земель. Ощущение другой реальности разлито здесь повсюду, в том числе и в пейзажах: маленькая бухта с мигающим вдали маяком, горы на горизонте, лабиринты улочек, выложенных булыжником. Булыжник этот, кстати, - камни, обточенные волнами и собранные местными жителями прямо у своих берегов.

Первые фабрики, выпускающие в день по сотне стеклянных баночек с соленой рыбой, появились в этих краях лишь в XIX веке

Кадакес

Деревня анчоусов

Как добраться?

Способ номер 1. Сначала сесть на поезд Renfe, следующий от вокзала Sants или Passage de Gracia до Фигераса, а там купить билет на автобус, конечная станция которого обозначена как Cadaques. Автобусный вокзал находится в двух минутах ходьбы от станции. Детали на renfe.es Способ номер 2. Приобрести в одной из касс вокзала Estación del Norte билет на автобус компании Sarfa, следующий по маршруту Барселона-Кадекес. Детали на www.sarfa.com

Долгое время Кадакес был рыбацкой деревней, поставляющей свежих анчоусов на барселонские рынки. В народе его так и называли - «деревня анчоусов». Греки сюда пришли со стороны Розеса, соседнего поселения, отделенного от Кадакеса широким мысом Кап-де-Креус. Община их, образовавшаяся из осевших средиземноморских торговцев, была большая, и в какой-то момент некоторые семьи стали предпочитать шумному торговому морскому центру, каким был тогда Розес, уединенный и тихий Кадакес. Они-то, считается, и сделали эту деревню типично эгейским поселением, покрасив дома в белый, а ставни в синий цвет. Ближе к XV веку на эти места положили глаз евреи. Они построили здесь синагогу и новые дома и проложили улицы, подняв деревеньку еще выше от моря. Море... Оно всегда было и оставалось главным героем в жизни Кадакеса. Помимо греков, оно вынесло на его каменные берега римлян и турецких пиратов, разгромивших церковь. Оно же и кормило его, вплоть до прошлого века. О здешних анчоусах говорила вся Каталония, причем еще до того, как Кадакес наладил их собственный промышленный выпуск. Первые фабрики, выпускающие в день по сотне стеклянных баночек с соленой рыбой, появились в этих краях лишь в XIX веке. Примерно тогда же в местных бухтах был обнаружен тунец, и рыбное производство Кадакеса заработало с удвоенной силой. На окрестных горах кадакесовские богачи разбили террасы и высадили оливковые деревья, чтобы зарабатывать еще и на оливковом масле. Благодаря их деловитости, все шло к тому, что деревня анчоусов вот-вот должна была приобрести новый статус - статус промышленного города. За то, что этого не произошло, стоит благодарить экономический кризис, случившийся в Европе в начале XX века: он заставил многих местных предпринимателей уехать за новыми перспективами в Америку, Кубу и на Гаити. Впрочем, самые удачливые из них, разбогатев, вскоре вернулись на галечные берега Кадакеса и построили тут роскошные виллы, некоторую вычурность которых можно отметить, гуляя по городу и сегодня.

Кадакес

Богемное прошлое

Где остановиться?

Логотип у трехзвездочного дизайнерского отеля Roca Mar (Dr. Bartomeus, s/n) такой, что запомнится вам надолго: одна злая рыбка «кричит» на другую рыбку, как будто надувшуюся от обиды. К реальной атмосфере отеля эта картинка отношения не имеет: персонал крайне доброжелательный, постояльцы приличные, обстановка изысканная и располагающая к релаксу даже хронических трудоголиков

В XX веке началась и новая эпоха в жизни Кадакеса, богемная. Писатели, художники, поэты и композиторы съезжались сюда из Испании и Франции. Некоторые, рожденные на этой земле (как Сальвадор Дали, например), возвращались на нее снова. Все чаще в прибрежных кафе можно было услышать регтайм и французскую речь, а хрустальные бокалы с шампанским почти вытеснили обычные для этих мест стаканы с недорогим молодым вином. Пабло Пикассо, Марсель Дюшан, Рене Магритт, Макс Эрнст, Поль Элюар, Федерико Лорка и Луис Бунюэль — это лишь немногие из знаменитостей, чьи ноги ступали по булыжным мостовым Кадакеса. Но вот, что удивительно — совершенно ничего от той богемной эпохи в городе не найти, как ни старайся. Не появилось здесь ни фешенебельных отелей, ни роскошных рестораций. Нет тут ни приморских променадов с мраморными оградами или специально разбитых садов для прогулок, характерных такого рода городкам на французской или итальянской ривьере. Кадакес как будто и не заметил этой волны красивой жизни, приняв ее на время, и так же быстро отпустив. Здесь, как много веков назад, еще можно наткнуться на покосившийся фасад старого дома, или, сидя на гальке у моря, считать, сколько старых рыбацких лодок стоит на якорях.

Кадакес

Плачущий ветер

Как зовут ветер, срывающий шляпы с группы только что приехавших в город французских туристов, можно определить по тому, куда направлен нос лодки, качающейся в воде. К берегу — значит, Остро. В море — значит, Трамонтана. Хотя чтобы понять, что в город пришла Трамонтана, прибегать к этой маленькой хитрости совершенно необязательно. Слышите из-за плотно закрытых окон плач, периодически переходящий в вой? Чувствуете беспокойство? Это означает, что по улочкам Кадакеса носится он - тот самый ветер, о котором писал Маркес в одном из своих «Рассказов-странников», тот самый ветер, которому Борис Гребенщиков посвятил одноименную песню. Дует Трамонтана только в холодное время, заставляя одних сходить с ума, а в других зарождая удивительную работоспособность и вдохновение.

В сиесту стоит уйти подальше от берега, найти простую и недорогую таверну, в которой можно пообедать жареными сардинами и картошкой

Кадакес

Времена года

Где поесть?

Пиццерия La Gritta (Pianc, 9) находится прямо у идущего вдоль моря променада. Пока ждешь заказ, грызешь итальянские хлебные палочки и слушаешь, как бьются о гальку волны. Именно здесь уже не один десяток лет готовят самую вкусную в Кадакесе пиццу с морепродуктами, среди которых, разумеется, будут и прославленные местные анчоусы

Приезжать в Кадакес хорошо всегда. Даже в межсезонье, когда здесь острее пахнет морем, водорослями и печным дымом. То, что погода зимой и весной промозглая, не страшно, в этом есть даже свои плюсы: номер в старом отеле кажется еще уютнее. Летом хорошо оказаться здесь рано утром, чтобы, опередив местную детвору, собрать волю в кулак и заставить себя нырнуть в море, которое из-за течений здесь по-настоящему почти не прогревается. В сиесту стоит уйти подальше от берега, найти простую и недорогую таверну, в которой можно пообедать жареными сардинами, картошкой и домашним «пан кон томатес» - куском хлеба с растертым по нему спелым помидором и чесноком. А еще, из Кадакеса нельзя уезжать, не зайдя в церковь Санта Мария-дель-Кадакес. Построенная еще в XVI веке, она пережила целые нашествия пиратов, цыганских воров и солдатов гражданской войны, которые охотились на ее главную святыню — покрытую золотом алтарную картину. Для того, чтобы уберечь 23-метровую реликвию в период смуты, за алтарем для нее построили тайник. Сейчас этот шедевр может увидеть каждый, кто поднимется по булыжным улочкам на холм и откроет тяжелую дверь старой церкви.

Кадакес